饮食文化以吃为话题的作文800-关于“吃”的话题作文

以下介绍了很多美食，lz可以根据自己的熟悉程度和喜欢程度，选择其中一种或几种美食来写这篇作文。
美味的小笼包
常听人们说小笼包美味可口，我却从没尝过，也不知是啥味道。这天下午，爸爸妈妈带我来到小笼包子店让我开开眼界，饱饱口福。那天终于如愿以偿了.小笼包一个个白生生，皮薄薄的，里面好象有一包汁水在，小笼包小巧玲珑，形似宝塔，呈半透明壮，晶莹透黄，宝塔顶上一阵阵香气随风四溢，形状也和包子差不多，难怪叫小笼包。小笼包以上一般都是一笼里面有十个，每个都是圆鼓鼓的像一个个小雪球似的，只不过上面有一个凹凸不平的地方，还没上来我就被这香气熏得如痴如醉了。真恨不得把整个蒸好的小笼包一口吞掉。 一笼小笼包上来了，我坐在椅子上，刚蒸完的小笼包发出了一丝淡淡的香气息。一闻到这种香气息，我就忍不住要去大口大口的吃它了。刚夹起一个 “小胖墩”塞进嘴里，它就开始反 抗。 我这时肚子正饿得咕咕叫，恨不得将嘴巴变大，把四笼小笼包一口吞下去。于是我就用筷子小心翼翼地夹起小笼包，因为轻咬了一小口，汁水就像千军万马往我嘴里奔跑。我把它沾一点醋，轻进我的嘴里，肉馅又松又软，只要一嚼，它的肉就一下子松了下来，鲜美无比 妈妈说：“吃小笼包应该先醮点醋，轻轻咬一个洞，把里面鲜美的汤汁吸干，再吃皮和肉。小笼包的美味精华就在汤汁里。我按照妈妈的方法吃，汤汁鲜、皮薄肉嫩，真是好吃极了。果然，小笼包一会儿不吃不知道，一吃忘不了。我狼吞虎咽地吃了起来。它的肉非常十足，咬一口鲜鲜的，浓浓的，咸咸的，让你吃了还想吃。于是我又缠着妈妈去买一客，当阿姨笑盈盈端来后，我又怎能放过呢？吃了一个又一个，在吃得满口流香，砸咂嘴，不住称赞道：“美！真是美味之极。”一眨眼，又被我消灭了，摸了摸鼓鼓的小肚子，添添嘴，余兴未了。 怎么样，心动了？西东不如行动，去吃吃你们家乡的小笼包吧！

油炸臭豆腐
这是江南冬天特有的地方小吃。
小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味。经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。
老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱(他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服)，黄黄红红，煞是好看。小心翼翼咬上一口(因为非常烫)，外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。
老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。老人只是不住地说：辣得结棍，勿要吃得格许多。说归说，他也不去阻挡。所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。
那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。
离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐(虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点)。它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。

肉骨头粥
我只吃过一次肉骨头粥。
那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。
沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。
老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：“就在这里吃吧。”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：“可以可以。”结果招来舅母两个白眼。“好吧，来一碗肉骨头粥。”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。真的不需要“吃”，只要喝就行了。我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。那碗粥花了舅母5分钱。
后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。先要把肉骨头(连着些肉的骨头)煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。最后放上盐和味精。所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。也不知她说的是真是假。反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。
不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：“小姑娘，来吃一碗啊。”然后，我撒腿就逃。

阳春面
阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。
二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝。舅舅的牙缝好大。不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因为这是他们的节日，整整六天他们都在等着这一天。镇上那家面馆都认识舅舅，每次一来不用吩咐，就很快端上阳春面来，然后，舅舅一家就开始埋头苦干，并制造出幸福的声响来。每当此时，我就望着面前的阳春面愁眉苦脸。
陆文夫在《美食家》里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。我想，舅舅们吃得绝对不是这种阳春面。但不管怎么说，我对阳春面是没有兴趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。

光饼
光饼是福州的小吃。据说是记念戚继光而来的，总之和这位民族英雄有一定的关系。
小的时候总喜欢站在高高的桶炉前面，看师傅做光饼。做光饼的师傅到处都有，一个案板，一个炉子就是全部的道具。光饼师傅把袖子卷得高高的，把放了碱水和盐水的面团摔得啪啪作响，然后分成一个一个剂子，用手左右一拍，一个小圆饼就出来了，再用一根竹签往中间戳一个小洞，就势往桶炉内壁一贴，等着吧，不一会，炉内就飘出香味来。估计差不多了，光饼师傅就用小铁铲利索地一铲，焦黄的光饼就跳出来了。
这光饼硬梆梆、黄通通的，咬得很费劲，没有一口好牙和顽强的拼搏精神是对付不了它的，但一旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最后总是吃了一块还想带走第二块。光饼耐嚼还耐储藏，放它十天半月没有问题，坚韧不拔，很有民族气概，可能这就是它和戚继光的关系吧。光饼很便宜，一分钱一块，那时经常光顾光饼炉，买上一两块，一路嚼着上学校。
冬天光饼师傅比较幸福，守着炉子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上阵还是大汗淋漓，汗水滴在炉子上嗤嗤作响。我就不敢买了，因为那光饼里必定也有光饼师傅勤劳的汗水。
前段时间，在福建“老乡”处提到光饼，他们都说那玩意好吃而且对牙齿有利，经常嚼嚼绝对比“白箭”“绿箭”效果好。但不知现在还有没有了，都好多年没有吃过了。但愿，这光饼炉子还能在福州的某个街角看到。

芋头果
芋头果是福州的早点之一，也称三角糕。据说是把槟榔芋煮熟后剥皮碾成糊状，再掺入米粉揉合而成。然后，切成一块一块三角形状，放到油锅里去炸，直炸得两面焦黄，出锅。吃的时候，用一张纸包着芋头果的下端(因为很油)，以一个角为突破口，咬一口，外焦内嫩(内色灰白)，还有一股芋头的清香，嗯，味道好极了。
炸芋头果的摊子也是到处都有，每天一大早，就可看到街头巷尾支起的一个个摊子，烟雾缭绕，香气四溢，买芋头果的人端着碗或提着小竹篮，等着芋头果出锅。往往炸出一锅就买出一锅。但也有买不完剩下的，搁一两个时辰也不要紧，吃起来还是很香的，它不象油条，登陆不久就成了嚼不烂的老油条。所以，卖芋头果的摊主都很自得，有时候上午九十点钟了，还不见他们收摊子，慢悠悠地守着还没有卖掉的几块芋头果。他们知道总有肚子容易饿的人自会寻香而去。
福州的市民通常是一碗锅边糊外加一只芋头果就解决了早饭问题，既好吃也实在，吃完后，打一个饱咯去上班，这革命干劲足得没法说。

锅边糊
一次在办公室里和同事们侃吃，我说要论吃，还是福州的锅边糊好吃。他们齐声问：什么叫锅边糊？这帮平日里吃遍天下无敌手的家伙竟然也有不知道的东西。我得意洋洋地开始向他们介绍福州小吃——锅边糊。
锅边糊在福州乃至福建许多地方都有，但在外地我却从来没有看到过，不出产的原因可能是外地没有一种叫“虾油”的调味品，而锅边糊没有加虾油就不成为锅边糊了。
锅边糊的制做很复杂，要先把大米淘净浸泡几小时，然后磨成糊状待用。支一口大锅，煮上一锅汤，汤里放上虾米、蛏干、香菇、葱、蒜、芹菜，最后放进必不可少的虾油若干勺，这浓汤就做成了。这还没有完，万里长征第一步。将汤倒出另装，下清水若干烧到七成热时，锅边抹匀花生油，然后舀一碗米糊绕锅浇一圈，盖上锅盖。三分钟后见锅边米浆起卷时，用锅铲铲入清水中，再加入清水，重复上述行为。当最后也就是第四次浇完时，放入一份浓汤料，并视情再加入虾油等辅助调料。煮熟后盛放在另一口锅中，用微火保持温度，待售。
总之这是一个循环反复的过程，没有耐心是做不成的。所以，一般家庭是不做锅边糊的，要吃就到街上去买。福州的大街小巷饭店小摊都有买，而且很便宜。锅边糊味道特别，海鲜味浓，每片米糊都打着卷，白白的，象一管管青葱，非常爽口，再配上黄黄的虾米、蛏干，黑黑的香菇，绿绿的葱蒜，色泽鲜明，令人食欲大开。
听到这里，同事们的喉咙都动了一下。然后商量，什么时候能去福建出差，一定要去尝尝这锅边糊。我补充说，在福建，锅边糊都是作为早点和茶余饭后的点心的，并不把它当正餐，大概它是管吃不管饱的缘故吧。想想本地品种单一而又甜得发腻的小吃，大家都说：福建人民真是幸福。
是啊，福建人民真幸福。

馄饨
我想，大概没有什么小吃有馄饨那么普及和名称多样了。馄饨在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在云南广西一带叫云吞；只有在江南才叫馄饨。
内容差不多，形式却有些差别。福建的馄饨注重鲜，加虾油是它的一大特色。小时候总是被喜欢吃馄饨的母亲支出去买馄饨，买来买去，也就买出经验来了。知道街头的那家馄饨味太浓，吃完后就要赶紧灌开水；而街尾的那家馄饨味道尚好，就是只见皮不见肉；最好的是穿过几条街的那家“野”店，说它野，是因为时开时不开的，好像全凭主人兴趣。这家的馄饨量足味最地道，每只馄饨雪白剔透，中间一点红红的肉馅若隐若现，再配上几粒葱花，就好象一池秋水中的白莲。福建的馄饨一般都很节俭，一根小木棍往肉泥上一点再往馄饨皮上一翻，一只馄饨就完成了，往往一盘肉泥可以对付一天所要出售的馄饨。吃馄饨的一般都是女孩子，她们可以不计较得失，慢悠悠地翘起兰花指，用小调羹小心翼翼地舀起馄饨往樱桃小口里送。所以，较之其他小吃，福建馄饨更显得女人味一些。
而四川馄饨则个性鲜明，阳刚味十足。首先一大特色是没有汤，第二大特色是辣得过口不忘。那一年去成都调研，特地拜访“抄手”，谁知端上来的是几只干巴巴的结结实实的饺子状馄饨，上面还浇了一层红彤彤的辣椒油。仗着本人吃辣还有一些功底，挣扎着把这碗“抄手”给吞了。结果，除了辣，我已经不记得它还有没有其它味道。
江南一带，馄饨是最常见的小吃，这里的馄饨分为大馄饨和小馄饨两种。大馄饨里馅比较多，有鲜肉的也有青菜的，但它又不同北方的饺子那样皮厚馅足，江南人总是不肯象北方人那样干脆利落地做出饺子风格，他们总要保持馄饨的传统，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不变。江南大馄饨是放大了的小馄饨，样子象修女的帽子，汤多量也足，一般人吃一碗也就有了七分饱的感觉。
正宗的江南小馄饨是最具江南文化味的，皮擀得讲究，贴着碗能看到碗里的花纹，真正是薄如蝉翳。肉要精瘦的，处理得细腻无渣，烧好后的馄饨，皮子晶莹舒展，“白里透红，与众不同”，象一只只美丽的白蝴蝶 。这时候的注意力就不会在吃上了。不过，这样的小馄饨现在已经不多了，做的人和吃的人好象都已经缺少了这份精致的心情。取而代之的是满街都是的大众小馄饨，简单一裹，完事，连皮也不擀了，买现成的。
在北方读书的时候，思念馄饨(福建的江南的)，思念得咬牙切齿。北方同学很不以为然，说，那有什么好吃的？清汤寡水的，不如咱北方饺子实在。
是的，要想实在，吃北方饺子；要想苗条，吃江南馄饨。

羊肉串
很奇怪，我向来不吃羊肉，但对羊肉串却来者不拒。
第一次吃羊肉串是在北京。那一天，从北京图书馆查资料出来，拐到白石桥附近，那里有一片饭店餐馆和小吃摊点。先买了仿膳食品窝窝头，吃得直冒酸水，发了一通诸如慈禧太后的胃口怎么这么好对付之类的牢骚后，就站到了烤羊肉串的摊子前。并没有想要吃，的的确确是被那种香里带膻的味道吸引过来的。
同学也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢干的精神令我佩服。他先买了三串，然后视死如归地说：“我先吃吃看。”他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接着就加快了频率。我盯着他上下翻飞的大嘴，直问：“哎，别顾吃啊，到底好吃不好吃？”他“嗯嗯”地一气吃完了三串，才摸摸肚子很满意地说：“不吃真傻。”赶紧掏钱，一手抓一把，这串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不腻，焦香十足，还有一种特有的，说不出来的怪怪的味道(后来才听新疆的同学说，那是孜然的味道)。我们就这样边走边吃，吃完了，就地再买，反正羊肉串摊子到处都有。直吃得饱咯里都带羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我们非得变成草原牧民了。
本来以为羊肉串就是这样好吃了，谁知新疆的同学说：那算什么羊肉串？真正好吃的是咱们新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第一次那么羡慕新疆人，真正觉得新疆是个好地方。
咱也没有机会去新疆啊，就把北京的羊肉串当新疆的吧。
回到南方后，也见过羊肉串，但不仅外貌小里小气，味道也完全变了样，如果说北京的羊肉串是仿名牌，那么南方的羊肉串就是假冒伪劣了。也有例外，一次到南京出差，在新街口发现了久违的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一样。我又一次站在南京的大街上不顾斯文地大嚼起来。以后只要去南京，都要想方设法地溜到新街口去过过瘾。
但总是心有不甘，有事没事总鼓动头儿：“咱们也到乌鲁木齐去开个读者作者联谊会？”

羊肉泡馍
有了羊肉串垫底，去西安吃羊肉泡馍的时候就好象有了胆量。
看过雄赳赳气昂昂的兵马俑，摸过杨贵妃的洗澡池，躲过小商小贩的围追堵截，吃过田里刚采下来的草莓，当然也爬过大雁塔和古钟楼，接下来就是品尝西安小吃的时间。
西安小吃最具代表性的小吃是肉夹馍和羊肉泡馍。不过，肉夹馍我连看都不看，一块大肥肉塞在一块大饼里，肥油直冒，尽管肉馍的主人说怎么怎么好吃，我就是吃不下去。不是怕胖，而是从小就不吃肥肉。肉夹馍是放弃了，但羊肉泡馍是一定要吃的。
于是就去找。在古楼附近转来转去，转累了就在一个小摊子上坐下来。坐定后才发现对面一个老头在专心致致干活：把一块硬硬的馒头掰成颗粒状。他神态专注地不紧不慢地掰呀掰，掉下来的粉末都用小指捺到嘴里。他在干嘛？是不是牙口不好？正想着，又见老头把掰好的产品倒进一个盛满浓汤的大海碗里，那碗浓汤顿时就变成了一碗浆糊。老头有滋有味稀里哗啦地喝完了这碗浆糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的残留物，打了个响亮的饱咯，满脸都是幸福感。突然好象明白了什么，赶紧找来伙计问：“那是什么？”“羊肉泡馍啊。”老天，这糊里糊涂的东西就是大名鼎鼎的羊肉泡馍？小的时候就最恨把馒头放进汤里 ，软不啦及的，要口感没口感要味道没味道，再好吃的馒头再好喝的汤都给搅浑了。
所以，很遗憾，在西安最大的收获是买了一堆民间工艺品，而在吃上，却是一片空白。
看了贾平凹写的陕西小吃，其中花了大量的笔墨形容羊肉泡馍的精彩，但我还是没有被他煽乎得流出口水来。这在我看关于吃的书籍的历史中是少见的。

朝鲜凉面
初到东北，第一次看到正宗的朝鲜人和朝鲜文字还是大惊小怪的，后来看多了，就见怪不怪了。然后就开始琢磨如何深入了解朝鲜民族文化，比如，他们的饮食文化，更具体地说，如何吃遍学校周围的朝鲜小吃店。
于是，先去朝鲜泡菜摊子前侦察一番，和买泡菜的朝鲜族老大妈套近乎，问：“道拉及是什么意思？”朝鲜族老大妈真的很象《奇袭》里的老大妈那样慈祥，她不仅耐心地回答我的幼儿园水平的问题，还推荐我买了朝鲜泡菜的代表作——桔梗。尝了桔梗后，对朝鲜小吃就有了信心。
那一天，零下18°，屋外早已是灰白两色世界。从澡堂出来，头发一会儿就冻成柴火棒。并不觉得冷，只是渴得慌。就到处找有水源的地方，后来发现一面“朝鲜凉面”的幌子正迎风招展，凉面？正好解渴。一头扎进去，里面已是高朋满座，人人都端着一个大海碗往肚子里灌凉面，很舒服的样子。于是也要了一碗。等端上来后，才觉得好象有点不对劲。鲜红的面汤上波澜不兴，面条当然是潜伏在汤底的，只是这汤，怎么看都好象是刚从自来水龙头里出来，冷不说，还有股漂白粉的味道。怀疑归怀疑，我真的太渴了，不管三七e69da5e6ba90e79fa5e98193335二十一，喝了再说。结果，渴是解了，但我体内的那点余温可全给带走了。一路跑着回到宿舍，又是捂热水袋又是灌开水，折腾了半天，才把胃里的那块冰坨融化掉。
我犯了一个致命的错误。东北人和南方人本来就不一样，他们冰天雪地里可以吃冻梨吃冰棒，那是因为他们有从小就锻炼出来的坚强的胃。所以他们可以裹着大棉袄吃凉面，而我，只能在穿短袖的时候。
但，我还是没有勇气再去品尝朝鲜凉面了。甚至一想到这四个字，我的胃就开始冒凉气。
不怪朝鲜凉面，只能怪我自己。

道口烧鸡
说来惭愧，自己在外求学几年，大部分的注意力花在吃上。究其原因，一是学校食堂乏味的饭菜，使自己时常处于饥饿状态；二是天性所致，“民以食为天”嘛，自己当然也不例外。
于是，刚到长春不久，就打听到“道口烧鸡”挺有特色，忙亲临考察。果真，摆在橱窗里的烧鸡肥嫩嫩、黄灿灿、热腾腾，撒发着迷人的香气，又看到买烧鸡的人排成了长队，更证实了此烧鸡的名不虚传。此后三年间，只要钱包里有点余钱，便忙不迭地往烧鸡店送，买不起整只就买半只；买不起半只就买鸡杂碎(鸡肝、鸡卵等构成，便宜而味极佳，是穷学生最亲睐之物)。那种拎着一小袋烧鸡走路的愉快，无法言喻，只觉得生活在那一刻是多么美好。此时若去攻读书关，再厚的“砖头”也能毫不费劲地“啃”下来，这就是“道口烧鸡”的威力。有时，人的胃口会比脑袋重要得多，换句话说，就是物质有时也能毫不客气地战胜精神。
逢到宿舍里的女同胞过生日，无例外地都要买只“道口烧鸡”以飨大家。鸡上台面后，往往还没等打开塑料袋，大家就已经操起家伙跃跃欲试了。那香喷喷、热腾腾的烧鸡，嫩而无渣，连骨头都是酥的，一块鸡肉在舌头上还来不及停留就溜进肚子里去了。而此时往往有师兄师弟寻着香味不请自到，说句“生日快乐”就一屁股坐下来大嚼起来。那时候，要求师兄师弟办事或反过来他们求我们办事，都言不二价：一只道口烧鸡。
在长春的三年，可以说是伴着“道口烧鸡”的香味渡过的。(虽不能常吃，但离学校不远的一家烧鸡店每天毫不吝惜地飘来的香味，使我们的读书生活变得有滋有味起来。)
临毕业的时候，有人告诉我，有一家大饼店专营夹肉大饼，味道好得没法提。可惜没有机会了。要不然，现在又会有一样好吃的供我回味了。

中国有着几千年吃的文化，有一句古话：“民以食为天”，吃是生活中不可或缺的一部分。而吃的变化是可以体现出那个国家，那个民族的变化。解放前，那个时候的中国穷得叮当响，伙食自然好不到哪里去。于是中国劳动人民充分发挥他们的挖掘能力。集体上山进岭挖野菜`草根`树皮……
　　瞧瞧那时的人们的健康意识多强，只吃绿色植物。而且他们还别出心裁，每天变着花样吃，比如：野菜炒草根`草根树皮汤，有时挖到几条蚯蚓就加菜，实在丰富。但吃下去就不是那麽回事了，又苦又酸，连胆汁也呕出来。结果由于“偏食”，营养不全面，个个都是面黄肌瘦的。现在我总算明白我们是怎样打败日本和国民党的了——“吃得苦中苦，方为人上人”。解放后，情势一片大好，伙食改善了不少，吃的变化更多了。可没过几年，又碰上大旱灾。但咱们中国人不怕，吃不了大米就吃番薯7a686964616fe4b893e5b19e365。由于当时我国的番薯储存量相当大，平均每人每天三根番薯，早午晚各一根。番薯的淀粉量比米饭多几倍，但又是由于偏食，缺乏维生素，许多人因发水肿而死。那时可谓“尸横遍野”，此时我深感偏食的可怕，也深感邓小平和袁隆平对中华民族的大恩。自从邓小平爷爷改革开放以后，吃的又变化了许多。天天白米饭`红烧鸡伺候着。
　　这吃的变化足以体现出中国人是越来越富了，人们吃的也越来越好了。21世纪，这个国家差不多成了“胖子乐园”，放眼望去，满街跑着大胖孩大胖女的，实为壮观。谁都知道那是由于偏食造成的。天天吃着高糖高脂肪的食物，能不胖吗，还造成高血压高血糖等病普及化。要照这样浪费下去，中国用不了多少年又会变成吃野菜的时代。吃的变化总是随着社会的变化，人们行为的变化而变化着的。历史总是重复着的，再富的家也会被二世祖给败光的。在改善伙食的同时，也不要忘记了吃野菜的日子。

　　吃，是门不简单的学问。艰涩深奥，错综复杂，要细细分来，充当一门大学课程也不为过。
　　这吃的第一境界，叫“大嘴吃四方”，天下的东西，能吃的统统都吃，吃遍五湖四海，吃遍山川五岳，让天下的美好全部在我肚中，全部在我心中。这一境界，不是想象中的那么简单，因为这一境界不仅靠嘴大，更靠心大。因此要达到这一境界，首先要有一颗足够“大”的心，心怀古今，虚怀若谷，能忍天下不忍之事，能懂天下不懂之惑，这天下便是我心，我心便是天下，达到此等，便可放嘴大吃。
　　这吃的第二境界，叫“有胆的撑死，没胆的饿死”。很明确，就是要有胆。见过的没见过的，听过的没听过的，碰见就吃，遇见就嚼，没有什么不敢吃的，学学人家第一个吃螃蟹的人，那是何等气概！有很多美味，都隐藏在丑陋的外表下，因为真正的美味不需要华丽的外表来吸引人们的目光，害怕，懦弱只会错过更多，所以，有机会就敢发挥自己，让机遇从嘴边溜走，那比饿更难受，更无奈。不管乌里吧叽，不管恶心巴拉，只要能吃，就敢甩嘴大嚼，达到此等，将不会有美味与你错过，将不会有机遇与你擦肩。
　　这吃的第三境界，叫“饭后一声笑”，吃完了饭，不论山珍海味，不论糙米粗糠，放声一笑，便可精神百倍，吃了亏，笑一笑，受了委屈，再笑一笑；失败，挫折通通都来了，还要笑一笑，这样，就没有什么可以影响你的食欲的，也不会阻碍你为下次的成功做准备了。不过，这笑可不是傻笑，更不能嗷嚎大笑，而是开朗的笑，就像，就像终于还清债务，长舒一口气，浅浅一笑。笑后要会思考，不要同一个错，犯了一次又一次。若能嘴里含着树皮草根也会笑，若能丢了工作也会笑，若能面对恐惧、面对失败也会笑，那么，从此以后，没有什么可以阻拦你成功的脚步了。
　　吃的境界，是人生的表现，怎么吃，就有怎样的人生，慢慢提升吃的境界，就是提升思想的境界，人生的境界，灵魂的境界。吃的最高境界，是一种玄妙的境界，达到那一层，便掌握了命运，便掌握了自己。
孙堡牛肉汤　　
　　孙堡是兴化戴南的一个小村庄，不知从什么时候起，孙堡传出在本村地面砌楼会死人的说法。自然没人敢用自己的性命打赌，所以孙堡人不讲究住，而喜欢吃、讲究吃，舍得把钱花在嘴上。孙堡水产、孙堡烧鹅、孙堡香乳都很有名，其中名声最显赫的是孙堡牛肉。这孙堡牛肉与其他地方的制法大不相同，是一种经过特殊腌制的咸牛肉。颜色红褐，切开后如鱼鳞般闪着五彩的光。嚼着，韧劲十足；食后，余香绕鼻，回味无穷。特别是滴水成冰的隆冬季节，晚上，许多人都喜欢喝一碗孙堡牛肉汤驱驱寒，这时镇上的孙堡牛肉店就忙开了。
　　
　　顺着顾庄集镇的老巷走到尽头，是一间不起眼的平房，门上挂着一张旧旧的包装盒拆开的纸，上面歪歪斜斜地写着“孙堡牛肉”四个字。门口有一只由旧柏油桶改制成的老式煤炉，鼓风机嗡嗡作响，蓝色的火苗欢快地舔着锅底，水汽氤氲的汤锅里一块块牛骨翻滚起花，热气扑面而来，牛肉汤特有的香味直蹿进鼻孔，钻进心里。
　　
　　屋外寒风呼啸，屋内却温暖如春。店家切好二两咸牛肉放进碗里，然后用硕大的舀子灌入乳白色的牛骨汤，再放上一些青蒜苗末末、香菜叶，滴上几滴花椒油。不到一分钟，一大海碗牛肉汤就热腾腾地端到你面前。酱红的牛肉浸在乳白的牛骨汤里，翠绿的香菜、青蒜春意盎然地漂浮于汤面，看一眼就让你胃口大开。牛肉筋道而细腻，透着咸肉特有的香味，混合着花椒的热情与骨头汤的熨帖，喝完后，让你永远难忘口中的那一股香味，心里的那份舒坦。
　　
　　有些客人匆匆赶来站着，就着大海碗一气喝完，额头立即冒出细密的汗珠，然后再次行色匆匆地消失在茫茫的风雪中。
　　
　　牛肉汤算不得大菜，只能归于小吃一类，但正如朱自清先生所说：“酣眠固不可少，小睡也别有风味。”不过也有些人带着“来一桶”或是“康师傅”，让店主在里面倒入牛肉汤，将它变成牛肉面。陆文夫曾写过这样一个美食家：早e799bee5baa6e79fa5e98193e58685e5aeb9335晨用一文钱买两只包子，只吃皮，肉馅留到中午放到白菜上作“狮子头”。按照作家先生的观点，这些人也够得上美食家了。

年夜饭
山东省五莲县第一中学 郭长庆
红红的对联挂起来，火红的灯笼挑起来，震耳的鞭炮响起来，热腾腾的饺子煮出来。过年了，又是一载春秋。
我们一家子聚拢在一起，忙的不可开交。母亲包饺子，姐姐擀饺子皮儿，我在烧火，而父亲则忙活着放鞭炮。不一会儿，元宝似的饺子包出来，沸腾的热水滚起来，鞭炮声响起来，大家则聚拢在桌旁，等待着煮熟的饺子，肚子有时也会迫不及待的咕噜两声。饺子下锅后便很快就煮熟了。母亲则将饺子给我们盛上来，我们便狼吞虎咽地吃起来。当时我们的窘相恐怕谁见了都会哈哈大笑。母亲吃的很慢，脸上带着微笑，幸福地看着我们，不时叮嘱我和姐姐慢点吃，别咽着了。“哎呀，”这时姐姐吃到了钱币，我则买力地向她祝福，脸上却不怀好意的笑着。
这是我小时侯的事情了，想一想心里却甜滋滋的。当时我还不懂事，总做出一些调皮捣蛋的事情来，捣蛋可是我当时的一大专利。跟姐姐斗嘴，跟母亲说一些大惊小怪的事情，扯着父亲的衣角胡说八道。虽然显得有点古怪刁钻，但是处处洋溢着家的温馨。
时光像河水般悄悄流过，姐姐长大了，我也当舅舅了，父亲呢？哎，时光不饶人，世间万物仿佛注定了要如此，一切的一切都按着既定的规律发展下去。
今年的除夕之夜，只有我和母亲，虽然也有对联，也有饺子，但是失去的是团聚的幸福时光。桌子上，再没有往日的欢愉。我很沉默，我想尽量多陪陪母亲，这几年苦了她了，毕竟家里只有她一个人支撑着。年夜饭虽然有些味淡，但依然很香，我十分珍惜这份感觉，希望她能伴我天长地久。
人好不容易来世间走一遭，难得有如此好的机会来领略其中的爱恨情愁，酸甜苦辣。世界的景象很怡人，很幽美；世界的人情很和谐，人很善良。来也匆匆，去也匆匆。一顿年夜饭没吃完也许就凉了。
年夜饭，一生中能有多少回呢？珍惜吧！在饭里吃出香甜，吃出团圆，吃出人生的真谛。
【点评】本文作者运用对比手法，将“儿时的年夜饭”与“今年的年夜饭”进行对比描写，让人感受到人间亲情的温馨和世事沧桑的沉重，真挚的感情流露中让人涌起对人生的深思。文中多处运用排比句式，e799bee5baa6e79fa5e98193e78988e69d83365渲染氛围，增强抒情意味；多出运用细节描写，使人物形象真实可感，生动逼真。总之，作者真情的自然流露，成就了一篇习作美文。
吃的语言
　　贪污叫鲸吞，扫荡叫蚕食，股票的运作叫炒，新报纸叫刚出锅的，见了面不
说你好，而问你吃饭了吗？有一次中午我正端着饭碗边走边吃，看见一位已经洋
化了的朋友，一抬头就说吃饭了吗，她一楞，马上又嗷嗷说吃了吃了，其实她吃
个屁。后来有一次我到她公司去汇报方案，下午2点钟一见面她就对我说吃饭了
吗，我恶狠狠地回答说，没吃呢，饿得狠哪！4点钟开完会，她不让我们走，非
要留我们吃饭，说是再聊聊，到最后实在没啥可聊的，尴尬的很，领导坚持要走，
她只好把那桌宴席给退了，后来我知道了以后，懊恼地3天没有睡好觉，哼！这
样的领导绝得不到广大革命群众的拥护和爱戴。
　　有一次一位快要退休的领导对我们说，人活那么大年纪有什么意思，吃么（ma第二声）没味，还非得吃，真是浪费国家进口原料。这时我的耳边响起了庄子的话：真人食之不甘，大概就是这个道理吧。这样的真人不当也罢，我等众好吃鬼们万万不要错过大吃特吃的革命青春年华，去当什么劳什子真人，否则悔之莫及，痛不欲生哪！
　　言归正传，我们要谈的话题是吃的语言。由于社会生活的方方面面无处不闪烁着吃的光辉思想，吃的灿烂文化，时时刻刻不暴露着吃的艺术，吃的意志，吃的动机，吃的灵魂，所以吃的语言无处不在，无时不有。吃的语言就是打开研究文化生活的钥匙，从吃的语言就可以发现事物的内在本质，找到事物发展的客观规律，乃至展现历史前进的步伐。言重了吗？不，一点也不，刚好相反，"吃货！"这个词是虽然是男人们经常挂在嘴边责骂女人的话，但反映了旧社会妇女地位的低下，现在还有人说这个词吗？本来像黛安娜这种角色是一个地地道道的吃货，结果却被传媒炒得个歪七扭八四不像，令人大跌眼镜。
　　吃的语言在吃的时候当然表现得最丰富多采，比如在喝酒的时候常说感情
深，一口闷，感情浅，舔一舔；多吃菜，少喝酒，听老婆话，跟党走。劝酒的人
绝对是没话找话的专家，只要你脸皮稍微薄一点，必定抵挡不住被他随便找七八
个理由灌你个五六杯十分轻松容易。你如果不说一句话，低着头只顾